从兰州出发，4个半小时的车程就可以到达天水。一路上，“天水“两字让我浮想联翩：一个是道家：“天一生水，地六成之”的思想，另一个，就是那位豪放的巨人辉煌的诗篇“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回……。”，这两者皆含有“天”、“水”二字。请恕我学浅，我是直到在本地听闻了天水来历的传说后，才知道，原来我所想的与它的由来却是毫不相干。天水之名源自于“天河注水”的传说。
故事还要追溯到距今２１００多年前的汉武元鼎三年，此地发生了一件令人震惊的事件——一次史无前例的大旱灾。田里的庄稼几近枯萎，慢慢黄沙飘荡在干涸的土地，在那个“天为大，命由天”的年代，可想而知，这是一种怎样的冤孽般的灾难。穷苦的人们手足无措，只有虔诚地祈求神灵降雨。
可能是这诚心着实感动了上天，一天半夜，巨大的雷声惊醒了沉睡的人们，大地裂开了，天上的河水，由天际倾泻而下，刚巧注入裂开的地缝。恰似九天的银河注入凡间。不知过了多久，风停雷熄，一切平静如初。而接踵而来几天的和风细雨，把一个干旱火烧的辽阔土地滋润得如翡翠一般，水灵灵、润泽泽，细流如丝带飘散苍穹，水潭如玉珠点缀其间。豁然间，小草绿了，杨柳青了，座座荒山变得青翠苍秀，清清泉水，哺育了陇上的片片绿州。
后来我翻阅史书，得知这是一次地震。而善良纯朴的人们认为是神灵显威，把“天河注水”传说得神乎其神，赞美这里最大的一汪湖水是“天水井”，并游走相告传说这水“春不涸，夏不溢，四季滢然”，乡民们都引它灌良田，润桑麻，于是，禾苗茁壮，树木葱葱。
在此，我倒是宁愿把时间幻化的重叠，因为在几百年后同样一个盛世，一位忧国忧民的伟大诗人，在攀越拢山时写下了与此情景如此吻合的悲凉诗篇：
满目悲生事，因人作远游。迟回度陇怯，浩荡及关愁。水落鱼龙夜，山空鸟鼠秋。西征问烽火，心折此淹留。
总之，汉武帝在听了“天河注水”的传说后，龙颜大悦，下旨在湖旁边，筑起一座城池，设新郡，名曰“天水郡”，天水因而得名。
地名来的悲悲喜喜，历史也由此盘根错节，若干年后一经抖落，风干松脆的史料也开始变得鲜活无比。
先说那位“人文始祖”伏羲，他就是地道的天水人。切不说东晋王嘉在《拾遗记》中已有记载：“春皇者，庖犧之别号。所都之国有华胥之州，神母游其上，有青虹绕神母，久而方灭，即觉有娠，历十二年而生庖犧。”“华胥于雷泽履大人迹，而生伏羲于成纪”也就是今天的秦安、秦城一带。仅仅看一眼那全国规模最大，保存最完整伏羲庙，就可感知出一种根的存在。那先天殿顶棚的，天花镶嵌六十四卦卦象图、藻井绘河图和八卦图，那三十七棵枝干遒劲生机盎然的古柏，无不昭示着，这里，就是中华民族几千年渊远文明的龙脉之源。
其实，大多数去天水游览的人，主要还是奔麦积山去的，而去麦积山的原因，也再显然不过，就是去品味一番名列四大石窟之末的麦积石窟。出天水县城，东南方向行车，不到一小时，就到达了这座因佛教雕像著名的山群。麦积山并不很高，150余米，据说名字的来由是起伏的山峦状如农家积麦之状，而从小堆积了十几年小麦的我，却远看、近看都没体会出麦堆的感觉。我分明看到了似海的青松，翠波翻涌，乳白的云雾弥漫其间，这应该就是几千年前的云海青松吧。我不由得移近了脚步。
我真的很为麦积山处于四大之末抱不平的，因为麦积山石窟跟敦煌石窟的开凿时间间隔不足10余年，且在我看来，包括四大石窟在内的我所去过的石窟里面，麦积山石窟也是自然景观最佳的；况且我所看到的麦积山，实在是蕴涵了饱满的民族形态和世俗化倾向，仔细端详，你会发现麦积山的泥塑，几乎所有佛像都是俯首下视的体态，那和蔼千年的微笑，仿佛不该来自西方极乐，而是早就存在于凡间，似一位得道老者，口吐莲花的诉说着沧海的变迁。不想太深的去考究四大石窟是如何排名，也许根本不需要排名，只管循着历史的风，再次走进历史，扔下一句对心爱孩童般的嗔怪：“谁让唯独你的名字是三个字呢？！”
麦积山石窟开凿于后秦，在此，我不得不提起一个人，西魏文帝－元宝炬，这位在位仅仅17年的文皇帝与麦积山的纠葛可谓渊源，他先是在麦积山广开崖阁，重兴寺宇，使得麦积山石窟的规模，有了现在的轮廓，后在乙弗皇后去世时，又“凿麦积崖为龛而葬”，也就是现在的麦积山第四十三窟。窟室很是简陋：窟外檐雕作三间庑殿顶殿宇，前室设佛像，后室雕作低矮的矩形墓室。当然，我知道这位美丽女人的遗骸已经不在此处，553年废帝时，已自麦积崖迁葬文帝永陵，故此，也就有了一个凄美的石龛号－“寂陵”。
麦积山属于秦岭山脉西端的奇峰，冬暖夏凉，《广舆记》将其誉为“秦地林泉之冠”。我去时，正值10月，浓浓的云雾缭绕，有秋雨霏霏的感觉。有点冷，我独自一人爬行在山梁间，走过北周秦州大部督李允信为亡父造的七佛阁，走过隋文帝建的宝塔“敕葬神尼舍利”，刚甩开北朝的“秀骨清像”，又进入了隋唐的“丰满圆润”。
麦积山的石窟造像大都在距山基２０一３０米、７０一８０米高的悬崖峭壁上，层层相迭，上下错落，密如蜂房。这里的地质跟敦煌的类似，山石疏松，本不宜在岩石上精雕细镂，所以泥塑和壁画居多，因麦积山阴湿多雨的气候，和地震频频发生的缘故，壁画已剥蚀殆尽大半，我不得不再次惊叹于祖先精湛的泥塑艺术，这些未经窑烧的泥塑像虽经千百年的风吹、日晒、雨淋、既不溃散，也未龟裂，坚如陶、油光发亮，仍不朽坏，这是怎样一种如生命般生生不息的存在呢？恰似注入了生命的气息，把千年的故事娓娓道来，我踉跄着脚步，一路看，一路听，听它们讲述南北朝的抢掠杀伐，隋炀帝的暖香奢华，开元盛事的富足康乐，唐宋烟雨的弥漫兴衰；这里已寻不到辛弃疾的龙吟剑，也没有淘渊明菊花，更没有李白的烈酒；有的，只是阴凉的风，吹过山涧，滑过我的衣襟，把几千年的是是非非，吹散的无处找寻。
我特意在天水逗留了两天，因为我知道我是无论如何都要去街亭看看的。不是为了那个耳熟能详的掌故，而是为了我始终膜拜的一个人－姜维。去街亭，需出秦城区，然后行100公里的路程，在秦安县陇城镇。
一路上，满目都是秦地的苍凉秋色，据说这里曾经是秦文化的发源地，《史记·秦本记》记载，商末周初，秦人先祖中谲“在西戎，保西垂”从而开始了秦人、秦族和秦文化的崛起，中商后经14世，历时约300年，早期秦人在其历代先主的率领下，与西戎各族杂居，以保卫西周门户，而后得承认和发展。他们当时在此繁衍睦居的时候，也许未曾想到，在若干年后，他们的子孙中有一人一统天下，吞并了六国，开创了始皇帝的辉煌，再若干年后，一位历史上罕有的军事、文学奇才，同样在此，上演了六出祁山，失街亭、天水关、收姜维等一系列悲壮的历史活剧。
街亭，街亭，在方位上说，恰恰跟麦积山成对立之势，一个东南，一个东北。或许不止造化弄人，历史也弄人，一个麦积山，涨鼓鼓，满实实，含蓄的容纳了几千年恩怨的交错，始终面带着慈祥的微笑；而它面对着的街亭，却处处充斥着铁骑战马的撕嚎，弩箭破空的刺响，征袍滴血的惨烈。
我对历史知之甚少，也没刻意精研过史学论著，对于一些历史定论也无资格去做过多评判，诸葛孔明先生，也自小就是我心目中最高智慧和道德的化身，我要说的是，对于街亭一战，我心中一直有两点疑惑：其一：聪明如孔明，为何在明知马谡是惯于纸上谈兵的一个人，还立下军令状，派其去镇守街亭呢？蜀中已无人了吗？肯定不是。贯以用人谨慎有方著名的诸葛先生，为何此时却犯了如此一个不该犯的错误呢？其二：善于军事部署的孔明，在此役中，为何偏偏固执的认为，只要在要塞死死守住街亭，就可安然无恙呢？而且还派了一个酒囊饭袋般的王平，来监督马谡的军事行动。只要稍微读过《三国志》的人，都可以体会到，街亭失守，其实，跟诸葛先生的后援未及时赶到也是有莫大关系的。这就是“羽扇纶巾，谈笑间樯橹灰飞烟灭”的诸葛孔明吗？这就是“受命以来夙夜忧虑，恐付托不效，伤先帝之明……鞠躬尽瘁，死而后已”的卧龙先生吗？我倒宁愿相信，“亮非圣贤”，他本想，趁此役，惩治一下素日心存芥荠的马谡，未曾料，这次惩治的代价，是丢失了关乎蜀国生死存亡的街亭。
到姜维墓的时候，已是近黄昏，顺着一条狭窄的石板路渐渐攀高，过一座石桥，石桥旁有石碑坊，两侧对联：“志在中原费尽平生胆智；神栖剑阁永昭万代英灵”，横刻“远志孤忠”四个字，我想这位名将若在天有灵，看到此评价，一定会欣慰无比。说到远志，脑海偶然闪过一个鲜为人知的故事：相传姜维被诸葛亮智收归蜀后，曹魏将其母作为人质，并令劝降姜维，姜母便致信姜维，叫他寄一服中药“当归”来，姜维接信后立即寄来一服中药“远志”，并附信说明，蜀地只有“远志”，没有“当归”，表明了“良田百顷，不在一亩，但有远志，不在当归”的信心和决心，姜母接信后激动地说：“知我者，伯约也!”
说是墓其实就是一堆土丘，长不足3米，宽不足2米，高1。5米左右，青石围砌，顶端竖立着枯黄的荆棘。若不是墓前的享堂，还有堂正中墓碑上刻的“汉大将军姜维之墓”几个字，很难令人想象，这位精忠报国、驰骋疆场、血染蜀地的三国名将，最后竟然栖息在了这样方尺之间。
端坐在墓前的石阶上，天蓝的纯净，云朵绵软洁白，风开始起了凉意，心境也如远处的山丘般起伏辽远，几千年的重量压在心头，远去了隆隆的战鼓，消散了弥漫的征尘，锈蚀了金戈银鞍，只换得松涛阵阵，几声幽怨的羌笛，想起在叠起的土丘山峦之间，纵是如孔明般儒雅睿智，如姜维般英猛神武，也不过争得方寸之地，仰卧而眠。时候不早了，我起身，心里默念着蜀人郤正对姜维一生的作结：
“姜伯约据上将之重，处群臣之右。宅舍弊薄，资财无余，侧室无妾媵之亵，后庭无声乐之娱。衣服取供，舆马取备，饮食节制，不奢不约，官给费用，随手消尽；察其所以然者，非以激贪厉浊，抑情自割也。直谓如是为足，不在多求。凡人之谈，常誉成毁败，扶高抑下，咸以姜维投厝无所，身死宗灭，以是贬削，不复料擿，异乎《春秋》褒贬之义矣。如姜维之乐学不倦，清素节约，自一时之仪表也。”
缓缓拾阶走下，身后，一位几千年的英魂在此长眠。
