煎饼，汉族面食。以山东为盛，起源甚早。将五谷杂粮磨成面糊，倒入鏊子，用煎饼筢子摊平烙制而成。抗战时期，辽宁省本溪市桓仁老秃顶子地区的“反日妇女会”生产一种煎饼为支援抗日联军打击日寇做出了贡献。“抗联”煎饼精选桓仁本地出产的碎大米和杂粮等，经过淘洗、浸泡、磨浆、发酵等步骤后，在鏊子上手工烙制而成。
老家深山的大洼里，生长着一种叫黄茅草的植物。柔软，质轻，茎秆中空，却不轻浮。盛夏以后，黄茅草的草穗丰盈，迎风窸窣，像一片波涛汹涌。我本以为网络无所不能，查找以后大失所望。找不到关于黄茅草的记载，有几条也不是我说的黄茅草。搜索了一下图片，有现成的茅草屋，一般都是旅游景点那种的，板着面孔没有温度。老家三哥钟情草木，看我文章以后，冒着寒风去山上特意拍摄了黄茅草的图片。
我少年时期的盛夏，跟黄茅草接触的机会很多。那些个暑假，我们这些孩子最多的事情就是上山割黄茅草。黄茅草容易晾干，一般有几个用途。一是卖给收购的贩子，据说他们收走黄茅草卖到造纸厂造纸。二是可以打草帘子，做房子房笆。三是留到家里做柴烧。黄茅草做柴火未免有些奢侈，母亲一般不轻易烧。大灶火适合烧大田庄稼的秸秆，黄茅草很娇贵，自有它独特的用处。
那时候村子里有一个“官”鏊子，先说“官”的意思，再解释什么是鏊子。因为经济困难，村子里的人家每家出钱集体买一件物品公用，辽西人的方言有意思，“公用”就叫“官”，鏊子就是官鏊子。辽宁乡村还有“官街”“官道”的说法。再说鏊子是什么，鏊，是海中大龟的意思，有点象形。鏊子用铸铁做成，平面圆形，中心稍凸。三根腿，腿高大约六厘米，在底下烧柴，烙厚簿煎饼等。鏊子是一种从远古相传至今的工具，也叫煎饼鏊子。是沂蒙地区美食工具，有“家家支鏊子，户户烙煎饼”的传统习俗。明清时期到民国，山东人闯关东，山东的铁鏊子传到了整个东北三省。
母亲留着娇贵的黄茅草，就是摊煎饼用的。
少年时期，守在母亲的身边看她摊煎饼，那是一帧绝美的风景。母亲的侧影迷人，身上有一股芳香。在我离开故乡很多年以后，我始终认为，有香味的地方，那一定是母亲居住的天堂。
把高粱或者玉米，在老碾子上压碎，这叫“破碴”。拿家去放在器皿里用水泡上。一晚上就可以了，然后去磨房。磨房在村子中间，也是“官”用的。磨盘上下两片叠在一起，不用的时候要错开垫起。尤其是冬天，里面有了存水会冻上。上下两扇磨盘都开了小洞，可以用勺子混着水一勺一勺加入。抱起磨杆，带动上片磨盘，转啊转，粮食就会被磨碎，磨片缝隙里流出的就是沫糊。富裕的人家，养得起骡马，推磨省劲。像我们这样的人家，虽然没有骡马，但是人多心齐，干起活来也不打怵。
磨好的沫糊放在大缸里备用。大缸一定要在阴凉处，防止变酸变质。第二天要吃的时候，用一只瓦盆舀出来一盆，搁到炕头上。盆一热，有股发酵的微酸味，这样的沫糊摊出的煎饼好吃筋道。
新买的鏊子不好用，容易粘连煎饼，需要一段时间的适应。这跟新车需要磨合是一样的道理。摊煎饼的工具很简单，鏊子，耙子，油布，铲子等。鏊子烧热之前，往油布上抹一层油，或者鸡蛋清，然后往鏊子上擦拭。这样的作用是煎饼容易分离。那时候日子穷，油用不起，鸡蛋清有时候也不及时，母亲就用过年杀猪剩下的大骨头，舀出里面的骨髓油用来擦拭鏊子。
母亲手巧，摊的煎饼薄。那个时候，我痴迷地坐在母亲身边，看她摊煎饼。母亲试一下鏊子热了，用勺子舀一勺沫糊放到鏊子中间。鏊子很热，发出“滋啦”的声响。母亲不慌，耙子从里圈开始，往外迅速画圆。耙子所到之处，沫糊均匀地涂抹在鏊子上。至外圈，余下的沫糊熟练地带在耙子上，“唰”一下带到了沫糊盆里。鏊子下的黄茅草好烧，最大的特点是火苗不硬，柔软，像母亲的叮嘱。
一张一张的煎饼就这样从母亲的手下诞生，那是我们乡村的美味。是我童年和少年时期铭记最深的感动。母亲就这样几十年坐在鏊子前，把自己的青春耗尽。摊出的煎饼，温润了我们的胃，养大了我们的身躯，一直把我们送离身边。
我的妻子其实也摊一手好煎饼，她比母亲能干。遗憾的是她没有像母亲那样，可以在鏊子前为亲人们摊一辈子的煎饼。我带着她从乡村辗转到都市，目的是追寻都市的文明。她在都市生活得无所事事，因为都市的家中是不能有一盘可心的鏊子。我问过她是否幸福，她点头又摇头。是啊，妻子的感觉是对的，在我们得到文明的同时，我们其实丧失了很多柔软的东西。人生是患得患失的戏剧，我们其实无法把握剧情的走向。只能顺其自然，努力热爱。
就像我们喜欢吃煎饼一样，去都市的早市买。可是，味道不再。心情呢？百味杂陈。老家有二哥秦朝晖来沈阳，偶有小聚。我们吃着煎饼，二哥清唱一曲。那歌叫《茅草地》，很多年前孙国庆唱的。二哥唱这歌曲，两遍三遍尤佳，我们合唱，不觉间泪水潸然。因为一张薄薄的煎饼，寄托了我们太多的情感。
“你这茅草地，我却热恋着你。虽然你一贫如洗，却拴着我的美丽。给我慈母的爱，给我回天的力。我能借来春风，泼红染绿喷金吐玉……我永不离开你，我要把我的心给你……”
什么都不需要说，只需要静静聆听这天籁的回声。
酸菜，古称菹，《周礼》中就有其大名。北魏的《齐民要术》，更是详细介绍了我们的祖先用白菜（古称菘）等原料腌渍酸菜的多种方法。在中国版图上，沿着古老的长城走向，我们甚至可以画出一条宽广的“酸菜带”。如果算上南方喜食酸菜的众多地域，这神奇的“酸菜带”将延伸扩展，愈益壮观。巍巍华夏，处处酸菜皆养人，养了古人养今人。
东北人家里，有两样东西不可缺少，一是酸菜缸，二是腌酸菜用的大石头。贫苦人家如此，豪门富户也如此。当年张作霖的大帅府配有七八口酸菜缸，可往往还是不够吃。
血肠，满族有大喜事时，人客多，不兴上礼，凡来者，一律白吃，男女老少，同食共乐。为让大伙吃的好，锅头当众单腿跪地，把片肉的小菜墩放在膝盖上，用片刀飞快地把肉切成薄片，供大家分吃。新宰的猪，肉煮得嫩，片的薄，五花三层的白肉片，吃着满口香。上宾的桌上会多一份新血灌的鲜血肠，血肠更能证明宾客的地位。从此血肠便留传下来。在满族的故乡至今仍有白肉血肠这道招牌菜，而沈阳新民人彭革把血肠的制作发挥到了极致，新民血肠成为血肠中的精品。
东北人喜欢炖菜，夏天豆角炖土豆，冬天白肉炖酸菜血肠，浓郁的汤汁，浓香的味道还有热气腾腾的场面就如东北人的性格，豪爽大气。
小时候最过瘾的事儿就是年根儿底宰杀年猪，真的就是用兴高采烈来形容。看着大人们忙着灌血肠，烀大骨，把腌好的酸菜切成细细的丝，从未如此安静过的自己此时静坐在灶台旁，嘴里嚼着奶奶随手递过来的酸菜芯，耐心地守候着猪肉炖酸菜出锅，望着雾气缭绕的大铁锅，贪婪地嗅着从木质锅盖下面飘出来的香气，真有立即掀开的欲望。好容易酸菜炖好了，在锅中放上灌好的血肠，煮上一小会，再把血肠切好码到盛好酸菜白肉的大碗上面，蘸上调好的蒜酱汁。吃吧，白肉肥而不腻，酸菜清爽可口，血肠鲜香嫩软，汤汁浓郁醇厚。这道美味的关东菜肴成了东北人年饭中必不可少的一道。
而今，东北酸菜已经家喻户晓甚至远销国外，一个朋友去澳洲居然买到了沈阳出产的酸菜。酸菜血肠也跟其他东北铁锅炖品一样，形成了自己特有的东北炖菜风格。来东北，一定要尝尝东北酸菜血肠。
