古代这些“娘娘们”的宫廷服饰，配色上有什么讲究？

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在色彩领域，时尚的美感离不开流行色、影视剧、畅销书等色彩话题，这些话题的背后是话语权，谁的色彩话题影响了大批人，谁就成为时尚色彩的代言人。中国传统色源自传统，“传统”两个字担负着“文化传承”，这本身是够大、有分量的话语权。如何将宏大的“文化传承”赋能给“时尚美感”的色彩话题？只有建立和巩固话语权，中国传统色才能“活下去”，正如《中国传统色：故宫里的色彩美学》序言里强调的：

“千百年来，我们不但传承建筑、器物、服饰、绘画等这些物质的颜色载体，我们也传承语言和意识的颜色载体。无论物质，还是语言和意识，都是中国文化的沉淀和精髓，让它们活下去是文化传承的要义。”宫廷服饰配色的历史脉络

《舆服志》是服饰和车舆的国家礼仪文献，其中有宫廷服饰色彩的记载，最早出现在史书《后汉书》中。

《后汉书·舆服志》里讲到了宫廷服饰色彩的源头：“上古穴居而野处，衣毛而冒皮，未有制度。后世圣人易之以丝麻，观翚翟之文，荣华之色，乃染帛以效之。始作五采，成以为服。”黄帝、尧、舜等圣人“垂衣裳而天下”，他们观察雉的五彩羽毛，视之为“荣华之色”，染丝帛来效仿山鸡五色。这是宫廷服饰色彩的源起。

这种效仿山鸡羽毛的宫廷服饰色彩，我们可以找到工艺的书面记录，让我们回溯到记述周代礼制的经书《周礼》。《周礼·天官冢宰下》里说：“染人，掌染丝帛。凡染，春暴练，夏𫄸玄，秋染夏，冬献功。”秋染夏，夏是夏狄，狄和翚一样，都是雉的不同品种。周代宫廷的染人，掌管丝帛的染色，以山鸡羽毛的色彩作为色谱来染宫廷服饰的五色。

皇后礼服之一，在冬季重大典礼时穿，属于皇后所穿等级最高的朝服。来源/郭浩 李文儒编著《故宫服饰色彩图典》 中信出版集团2023年10月

在文献、工艺之外，我们甚至还可以找到文物的图像记录。《周礼·天官冢宰》里还说：“内司服，掌王后之六服，袆衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣、素沙。”内司服，掌管王后的六种礼服，其中袆衣、揄狄、阙狄是王后出席不同场合的高级别礼服，都有雉的图案。周代的王后礼服早已湮没在历史的灰烬里，后来的很多皇后礼服也没有确切的文物，但皇后们穿着袆衣的画像却保留了下来。从图像上，我们可以清楚地辨识袆衣的山鸡五色。《后汉书·舆服志》记载的宫廷服饰色彩有两大特征。

其一是明确地出现“禁色”这个概念。“公主、贵人、妃以上，嫁娶得服锦绮罗縠缯，采十二色，重缘袍。特进、列侯以上锦缯，采十二色。六百石以上重练，采九色，禁丹紫绀。三百石以上五采，青绛黄红绿。二百石以上四采，青黄红绿。贾人，缃缥而已。”这段话信息量很大，我先把“禁丹紫绀”画个重点，这就是禁色，禁止侯爵以下、六百石以上的贵族使用丹、紫、绀三种颜色。接着我把“采十二色”画个重点，这是东汉宫廷服饰的十二种核心颜色：丹（赤）、青、黄、皂（黑）、白、紫、绀（深青扬赤）、绛（大赤）、红（浅赤）、绿、缃（浅黄）、缥（浅青）。这段话揭示了东汉宫廷的服饰色彩等级和禁色。下面这张表格列举得比较清楚，越是等级高，越是占有更多的色彩。而到了掌管政府物资采购的贾人这一级，禁止使用的颜色已经多达十种。

东汉宫廷的等级身份与服饰色彩。来源/郭浩 李文儒编著《故宫服饰色彩图典》 中信出版集团2023年10月

其二是明确地应用“配色”这个概念。东汉宫廷服饰色彩的等级还有一大体现，那就是印绶的色彩。汉代的官印要随身携带，腰侧有专门放置官印的囊，官印上面系的长绶带要垂于腹前。别人一看绶带色彩，便知其身份地位。关于绶带的色彩等级，《后汉书·舆服志》讲了一段长长的话：

“乘舆黄赤绶，四采，黄赤缥绀，淳黄圭，长二丈九尺九寸，五百首。诸侯王赤绶，四采，赤黄缥绀，淳赤圭，长二丈一尺，三百首。太皇太后、皇太后，其绶皆与乘舆同，皇后亦如之。长公主、天子贵人与诸侯王同绶者，加特也。诸国贵人、相国皆绿绶，三采，绿紫绀，淳绿圭，长二丈一尺，二百四十首。公、侯、将军紫绶，二采，紫白，淳紫圭，长丈七尺，百八十首。公主封君服紫绶。九卿、中二千石、二千石青绶，三采，青白红，淳青圭，长丈七尺，百二十首。……千石、六百石黑绶，三采，青赤绀，淳青圭，长丈六尺，八十首。四百石、三百石长同。四百石、三百石、二百石黄绶，一采，淳黄圭，长丈五尺，六十首。自黑绶以下，縌绶皆长三尺，与绶同采而首半之。百石青绀绶，一采，宛转缪织圭，长丈二尺。”

这段话信息量也很大，先剔除里面与色彩无关的等级规定——丝线粗细、绪头数量、绶带长度，这些不是我谈论的重点。重点是色彩，绶带的色彩分了八个等级，大多数等级的绶带不是单一颜色，而是讲究配色的颜色组合。人们可以根据这八个等级的绶带配色识别身份。比起文字的琐细，还是下页这张表格看得比较清楚。

绶带的色彩分为八个等级。来源/郭浩 李文儒编著《故宫服饰色彩图典》 中信出版集团2023年10月

《舆服志》的文字信息量大，如果来个《舆服志》历代服饰色彩全讲，恐怕得出一本专著。在这个序言里，我们抓几个节点，看清楚历史脉络就好了。皇后的袆衣，除了山鸡五色，《旧唐书·舆服志》还讲到了其他配色细节：

“袆衣，首饰花十二树，并两博鬓，其衣以深青织成为之，文为翚翟之形。素质，五色，十二等。素纱中单，黼领，罗縠褾、襈，褾、襈皆用朱色也。蔽膝，随裳色，以緅为领，用翟为章，三等。大带，随衣色，朱里，纰其外，上以朱锦，下以绿锦，纽约用青组。以青衣，革带，青袜、舄，舄加金饰。”

唐代皇后的袆衣，固然还是山鸡的五色，这里特别说明是白腹锦鸡；礼服的织物底子是深青色；礼服里面内衣是白色，领口是黑白间纹，袖口和边缘是朱色；礼服外面的蔽膝是深青色，蔽膝的饰边是红棕色；衣带是深青色的表面，朱色的里子，上端以朱色的锦为饰边，朱在上，因正色为贵，下端以绿色的锦为饰边，绿在下，因间色为贱，青色丝绳系衣带挂的玉佩；袜子和鞋子是青色，鞋子加金饰。唐代皇后的礼服配色，繁文缛礼也好，丰姿缛彩也罢，无非是对上古礼制和传统审美的守护。

不但礼服的配色如此，常服的配色也是有历史脉络的。《明史·舆服志》里讲到阁臣张璁向嘉靖皇帝提出天子常服制式的复古：

“璁言：'古者冕服之外，玄端深衣，其用最广。玄端自天子达于士，国家之命服也。深衣自天子达于庶人，圣贤之法服也。今以玄端加文饰，不易旧制，深衣易黄色，不离中衣，诚得帝王损益时中之道。’帝因谕礼部曰：'古玄端上下通用，今非古人比，虽燕居，宜辨等威。’因酌古制，更名曰'燕弁’，寓深宫独处、以燕安为戒之意。”

明代嘉靖皇帝的燕弁，虽是帝王的休闲常服，却有君子慎独而不溺逸乐的礼制寓意。相比而言，更正式的一种是玄端，上衣下裳是分开裁剪的，在腰间缝合成上衣和下裳的连体式，通体玄色，镶青色边缘。另一种是深衣，深衣不如玄端正式，本来也可以单独穿着，这里用作玄端里面的内衣，通体黄色；衣带饰边，上端青色、下端绿色，还是遵循正色为贵、间色为贱的礼制规矩。

明代嘉靖皇帝画像。来源/中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》，海峡文艺出版社2003年版

明代嘉靖皇帝还颁布过皇室王族的常服制式, 同样是《明史·舆服志》的记载：

“保和冠制，以燕弁为准，用九，去簪与五玉，后山一扇，分画为四。服，青质青缘，前后方龙补，身用素地，边用云。衬用深衣，玉色。带青表绿里绿缘。履用皂，绿结，白袜。”

明代皇室的这种常服可以称作保和冠服，通体青色，边缘也是青色，并无二色；保和冠服里面的内衣是玉色，玉色在明代的定义是淡青色；衣带是青色的表面，绿色的里子，饰边也是绿色的；袜子是白色，鞋子是皂色，皂色近乎黑色，而鞋所系的绳结是绿色。

隋、唐、宋、明所复兴的上古礼制，实际上是周礼和汉制。我跳着讲了周代的山鸡五色、汉代的色彩等级、唐代的袆衣、明代的燕弁和保和冠服，希望大家对于宫廷服饰配色的历史脉络有个大致的了解。

中国传统色既有物质和真实的一面，也有观念和虚构的一面，这恰恰是我们这个民族对于色彩的独特认识。文学的意象和想象，今天更多地被以影视剧、短视频等为代表的影像代替。无论是物质，还是观念，都离不开中国人怎么去看待世界、改造生活。中国传统色的再现，始于色谱的挖掘，今天走到配色的梳理，未来的路还很长。色谱和图典背后，与色彩相关的是生生不息的中国人物和中国故事，这才是中国传统色的精髓，这才是复兴中国传统色的努力方向。

《故宫服饰色彩图典》

作者：郭浩 李文儒