作为一个具有特别象征意义的文化符号，荆棘花在今天被运用于苏格兰人的方方面面，或用于商业方面，或用于旅游方面，或用于各种装饰。就像希腊神话是希腊文学的“武库”那样，荆棘花也成为苏格兰文学和艺术创作的重要素材。在苏格兰，你会看到许多以荆棘花为主题的工艺品，荆棘花甚至被印到茶杯、水瓶等日常用品上。
荆棘花的故事讲完了。但是，在我们把荆棘花的故事的来龙去脉搞清楚后，苏格兰反而变得更加神秘了。
提起男人穿裙子，我们自然会想起苏格兰男人。他们用各式各样的裙子，把苏格兰风情彰显得淋漓尽致。
第一次见到苏格兰男人穿裙子是在着名电影《勇敢的心》当中。电影中，苏格兰民族英雄华莱士带领着他的同胞们，英勇作战，抗击英格兰统治者的暴虐。不看作战场面的宏大，单看苏格兰男人一个个穿着裙子，手举自制的武器，浩浩荡荡奔走在旷野上的情形，就够令人“叹为观止”的了。
第二次见到苏格兰男人穿裙子，便是亲眼所见了。那是在4月份，我去伯明翰国际机场送一个朋友。在候机大厅，大概有20来个苏格兰男人（看上去像一个什么团队），他们一个个拖着行李箱，正准备Checkin；只见他们上身一律穿着礼服，下身则一律穿着裙子。那场面太壮观了，我恨不得立刻也去买条苏格兰裙子把自己“武装”起来。
从那一刻起，苏格兰开始令我魂牵梦绕，但真正能到苏格兰去体验那迷人的风情，却是在两个月之后。
说苏格兰男人是穿裙子的男人，对，也不对。要说清这个问题，得从语言的角度谈。一般说来，我们所说的“裙子”，是跟英文里的skirt，underdress，petticoat甚至mini-skirt相对应的。所以，我们说男人穿裙子，自然会将这“裙子”跟女士们穿的裙子联系起来，所以，“男人穿裙子”便容易让我们觉得奇怪。实际上，我们所说的苏格兰裙子是严格意义上的男人的服装，当然，并不是苏格兰女人就不穿格子尼裙子，但她们所穿的格子尼裙子是另有样式的；换言之，男人们穿的裙子不适合女士们穿。
其实，苏格兰男人所穿的“裙子”在英文里叫kilt或tartankilt，翻译成中文则叫“苏格兰裙子”或“格子尼裙子”。因此，严格地讲，说苏格兰男人身上穿的叫“裙子”，是不正确的；所以，如果让你把“一个穿着裙子的苏格兰男人”翻译成英文，你千万不能翻译成：aScotinaskirt。
即使没有去过苏格兰，很多人也能描绘出苏格兰裙子的样式。是的，它们往往都是用格子布或格子尼（tartan）做成，而格子尼又多用羊毛或羊绒制成。但是，格子的颜色，格子的样式，并不是任意的。格子的底色、线条色、线条的组合等，往往都有一定的含义。
首先，苏格兰不同的部族（clan）都有自己的格子构成，这样一来，苏丹尼尔并没有因穿了裙子而显得缺乏阳刚气息。格兰地区的几十个部族便有了几十种不同的格子构成。其次，不少家族还有自己的独特的“格子谱”，一家人使用同一种样式的格子，使自己的家族（庭）跟别的家族（庭）区别开来。于是，苏格兰的格子尼的花式便千差万别了。所以，真正的苏格兰人并不是随意到街上买条裙子来穿的，在他们看来，格子裙是个性化的；地道的苏格兰人，往往会去定制裙子，或者穿自己家做的裙子。
特定的服装属于特定的民族，特定的服装只有穿在特定的人民的身上才是最合适的，也才是最有风度的。但是，我们也常说，越是民族的，才越是世界的；所以，在文化多元化的今天，除了苏格兰男人穿格子裙，世界上很多地方也有男人以穿这种裙子为时尚。比如，在美国，在墨西哥，都有男人穿这种裙子，还有公司专门开辟这种业务，为男人们量体裁裙呢。
我至今都后悔的是，在苏格兰的时候，我还是没有舍得花几十英镑买条格子尼裙子回来穿穿。要是我买了并穿了，我便是中国男人穿裙子之第一人了。
英国很狭小，但英国境内的苏格兰却是那么博大；英伦很剔透，但作为英伦之一部分的苏格兰却是那么深邃、悠远、神秘，又如一块你永远穿越不过的大陆。博大，乃是有精神；深邃，乃是有内涵；悠远，乃是有历史；神秘，乃是有故事。尼斯湖的故事，荆棘花的故事，风笛的故事，彭斯的故事，爱丁堡的故事……故事在时间的隧道里穿行久了，便成了传奇，传奇传得久了，便成了一种永恒。正像荆棘花成为苏格兰永恒的象征那样，威廉·华莱士几乎成了苏格兰的同义语。到苏格兰去，便是到彭斯的故乡去，更是到华莱士的故乡去。古老的苏格兰有过许多自己的君主，但是，没有哪个君主在历史的殿堂里能像华莱士那样占有如此光辉灿烂的一角；甚至可以说，在苏格兰的历史长河中，只有一艘叫“华莱士”的大船永远张着自豪的风帆乘风破浪，而那些古老的君主们统统不过是些扁舟。
是的，当汽车离斯特灵（Stirling）越来越近时，我强烈地感觉到历史的存在，似乎听见一颗伟大的心脏激烈的跳动，隔着七个世纪，在自豪地跳动着。那是一颗勇敢者的心！
也许是因为年代太久远了，苏格兰之外的很多人只是通过好莱坞的大片《勇敢的心》（BRAVEHEART）才认识了这颗勇敢的“心”。相对于书卷来说，电影从来都是浅薄的，但是，梅尔·吉布森主演的电影多少还是还原了700多年前的苏格兰土地上的激情，以史诗般的笔触演绎了冷兵器时代的热情。
威廉·华莱士（1272-1305）所生活的那个时代，正是英格兰与苏格兰冲突十分激烈的时期。华莱士出生那年，人称“长腿王”（Longshanks）的爱德华一世登基执政。由于苏格兰内部的争权夺势，由于英王的贪婪，苏格兰不久沦为英格兰的殖民地，苏格兰人也因此开始了与英格兰人的旷日持久的较量，而爱德华一世也因此成为华莱士一生的死敌。
华莱士一生打过两个着名的战役，一场以苏格兰人的彻底胜利而告终，一场以英格兰人的征服而结束。第一场战斗是1297年冬斯特灵桥附近的“斯特灵桥战役”（这座桥至今还保存着，被称为“老斯特灵桥”（OldStirlingBridge），华莱士的军队获得全胜。斯役之后，华莱士由一个“绿林好汉”（outlaw）被封为苏格兰的“护国公”（GuardianoftheKingdomofScotlandandleaderofitsarmies）。第二个战役于1298年初在法尔科克(Falkirk)附近打响。卷土重来的英格兰人吸取了上一次的教训，改变了战术，华莱士的军队不幸败北，他本人后来流亡到了法国。虽说自古以成败论英雄，但是，在这两个战役中，华莱士正是凭着他那颗勇敢的心凝聚了苏格兰，他所激起的那种民族精神至今仍激励着那些穿裙子的北方汉子们。
1305年，华莱士从法国回到苏格兰，但在格拉斯哥不幸被英格兰人俘虏，被押到伦敦，被判有“罪”，被英格兰人剥光衣服，用两匹马拉着穿过伦敦市区拖到刑场，被毒打窒息，被阉割，被掏出内脏并焚烧，最后被英格兰人斩首；被斩首后，又被分尸，被分的尸体被送往苏格兰的贝里克（Berwick）、斯特灵（Stirling）、佩斯（Perth，爱丁堡附近）等地“示众”，而他那高傲的头则被悬挂在伦敦桥上。
但是，被毁灭的只是肉体，而一颗勇敢的心是永远不会被消灭的！
因为，在21世纪的今天，当你漫步在苏格兰的大地上，随便问一个人华莱士是谁，在他们回答你之前，他们的脸上先浮现的是崇敬和自豪；因为，就是在今天，斯特灵附近的华莱士纪念塔仍像一个斗士一样在苏格兰高地上高昂着它的头颅。
我来到斯特灵正是初夏时节，这时的苏格兰正将它的生机尽情彰显。午后的阳光洒在苏格兰的沃野上，洒在远处的青山上，那么纯净，那么透明。华莱士纪念塔是建在一座山上，但要瞻仰纪念塔必须经过山脚下的入口处。
来到山脚下，首先强烈地刺入你的眼帘是华莱士的雕像。我说是“刺”入眼帘，因为那是一尊极具视觉冲击力的艺术品：发出吼声的华莱士站在石台上，身着苏格兰裙子（kilt），背着那把着名的华莱士宝剑，右手抡着一只石锤，左手握着一面巨大的盾牌，上面写着“勇敢的心”
（BRAVEHEART）。雕塑的底座是用几块大小不等的石头垒成的。人们完全可以用一块完整的石头来做雕塑的底座，但是，用几块破碎的石头拼成，似乎更有力度，更显遒劲，更具内涵，更有象征意义。底座的上面刻着一个词：FREEDOM（“自由”）。除了这些，雕塑便没有别的文字介绍。还要介绍什么呢？除了“勇敢的心”和“自由”，还有什么能代表威廉·华莱士呢？7个世纪过去了，那呐喊声似乎仍然在这山间回荡，回荡着“自由”的强音。
华莱士雕像的底座上深深地镂着一个词：FREEDOM。
从山脚下的入口处到华莱士纪念塔要走很长一段山路。这段距离本身其实也包含着很深的含义。在你瞻仰了华莱士的塑像后，心中自然会涌动一种崇敬的情绪，自然会有一种立刻来到华莱士纪念塔跟前的冲动；然而，你还不能，你得走很长一段山路，而在你走过这段山路时，你的心中自然会有很多关于这位民族英雄的遐想，这种遐想又令你的崇敬情绪不断升华。
华莱士纪念塔矗立在高高的山顶上。正像华莱士在民族危难之际振臂高呼那样，它永远成为苏格兰人精神上的一种激励。在英文里面，华莱士纪念塔用的是Monument（纪念碑）这个词，但我在这里说它是“纪念塔”是因为它的中间是空的，瞻仰者可以拾级而上一直到塔顶；这样，它就有点像东方的佛塔了。
至今已经有近一个半世纪的华莱士纪念塔从建筑学意义上看，无疑是一个杰作。跟欧洲古代的其他建筑物一样，它所使用的建筑材料是石头。它融城堡建筑、哥特式教堂建筑、纪念碑建筑于一体，既考虑到整体上的线条简洁，又注意到细部的微妙装饰。登上塔顶，你可以向各个方向饱览苏格兰风光，可以看到远处的斯特灵小镇，可以看到绵延起伏的山岭，更可以看到华莱士当年击败英格兰人的古战场，你似乎还可以看到眼前所看不见的苏格兰的神秘的一切。
当我站在这座着名的纪念塔上的时候，时节正是六月。正是在1861年的6月23日，华莱士纪念塔正式开放。尽管那天斯特灵下着雨，但人们还是从四面八方涌来。当地的居民约10万人，而从外地来的参观者竟有8万人。他们来自苏格兰各地，心愿只有一个：来凭吊那颗勇敢的心！
人们要建华莱士纪念塔已是华莱士去世500多年后的事（1830年）。在我看来，在这位民族英雄去世500年后人们才开始建纪念塔似乎更体现出华莱士在苏格兰人心中的地位。更值得一提的是，这样一个伟大的建筑并不是政府出资建设的，而是用来自苏格兰、英格兰甚至欧洲各国的自由捐款建立起来的。是的，是许多颗崇敬的心为一颗勇敢的心树碑立传。用石头建成的纪念碑是有形的，而用心建成的纪念碑则是无形的。有形的一切，你可以用感官去体验；无形的一切，超越时间和空间在无限里绵延。
当我恋恋不舍地向山下走去时，我的胸中萦怀着的是这样一句话：
无论什么时候，只要你追求自由，你就得有一颗勇敢的心！
在爱丁堡的街头，只敢轻手轻脚地走路，因为，我担心：一旦我的脚步重了，那些古老的建筑物会坍塌下来。
我们到过许多城市，东方的，西方的，很多城市随着时间的推移渐渐淡出于我们记忆的长廊，消失在遗忘的那一头；但是，爱丁堡却是那种让你一见钟情，一见倾心，令你终生难忘的城市。它是苏格兰的心脏，又是苏格兰的灵魂。作为苏格兰的首府，它拥有闻名世界的爱丁堡城堡；鳞次栉比的乔治亚风格（Georgian）和维多利亚风格的（Victorian）建筑，把这座城市装点成一个古代建筑博物馆。所以——在爱丁堡的街头，只敢轻手轻脚地走路，因为，我担心：一旦我的脚步重了，那些古老的建筑物会坍塌下来。
如果说爱丁堡是苏格兰的心脏，那么，爱丁堡的老城区则是爱丁堡的心脏。一条王子大街（PrincesStreet）由东向西将老城区和新城区分开。
当然，老城区和新城区实际上是挨在一起的，不过是一路之隔。在王子大街北侧的所谓新城只是相对老城而言，其建筑并不年轻，大多是乔治亚时代（GeorgianAge，1714-1830）的建筑，相对整齐、规则；而王子大街南侧的老城区则是名副其实的古代建筑的万花筒。当你在那些狭窄的小巷里迷路时，你其实也是在历史的迷雾中迷航，因为那些古老的道路，那些逼仄的小修道院，每一条，每一个，都幽藏着许多故事，古老、神奇、晦暗。
所以——在爱丁堡的街头，只敢轻手轻脚地走路，因为，我担心：一旦我的脚步重了，会把沉睡在中世纪的亡魂惊醒。
爱丁堡是一个只适合走着欣赏的城市。不仅那些古老的建筑会让你慢下脚步，就是你脚下的鹅卵石铺路也遏制着你前行的速度。那上下起伏的道路（无论老城区还是新城区，很多地方都是依着地势建造的），让你在漫步中体验城市风光的峰回路转；那隔着你的鞋底顶着脚心的鹅卵石，似乎是些啃不动的历史逸事，吸引你去追寻。沿着王子大街向东走不到一公里的样子，你会来到东王子公园（EastPrincesSt.Garden）；在这里，你会看到着名的司各特纪念碑。相对于爱丁堡的其他建筑，它也许稍稍年轻一点，因为它是1846年为纪念苏格兰的历史小说家司各特（SirWalterScott，1771-1832）而建的。由于其雕塑之外的附属部分所使用材料的缘故，纪念碑经历了160年风雨侵蚀，已经风化得很厉害，看上去要比它的实际年龄大得多。
在这里，你似乎不仅走路要轻手轻脚，即使你发出惊叹，也应轻声一点，因为我觉得，只要你大喊一声，纪念碑上很可能就会掉下一块碎渣。
我喜欢漫步于东王子公园，它好像是新老城区之间的一片巨大的肺叶，让整个城市畅快地呼吸。建筑物永远是旧的，而且越来越旧，但这里的自然永远是新的，而且永不疲惫。公园里满是人，但我相信，十个当中至少有八个不是本地人，但他们都像是半个小时前才离开家，安安静静地休闲在这城市的肺叶里，或轻声说话，或阅读，或什么也不做。在这里，你千万不要错过了看看时间，我是说看看一口世界着名的大钟指示给你的时间，它就是离司各特纪念碑不远的“花钟”（FloralClock）。
