也许是幸运，我竟然有机会来到这样一个具有历史沧桑和厚重感的地方——威海。当我来到这座城市，当我站在她的海边，感觉的是她的妩媚与端庄，她的安静与温柔，似乎根本不能与那段令人哽咽令人沮丧又令人大梦初醒的历史相联系在一起。
威海的别名又叫威海卫，意思是威震海疆。可是，恰恰是她承载着当年中日甲午海战的屈辱，成为被侵占的“七子”之一。而如今只有现代的气味在这座滨海城市里散发，到处是高楼大厦，到处是宽阔明亮的街道，甚至还有不少打着韩国货物标志的店铺提醒着你，这里是中国大陆距离韩国和日本最近的城市。
唯一能让你蓦然走进历史的是停靠在威海码头的那艘翻新的旧式铁甲船，颜色是黑色的，人们告诉我，这就是当年因为甲午海战失利，清军被迫自沉的“定远”舰。当我看到它的模样时，一种难以描述的感觉顿时涌上心头，我不知道是为了这个久违的历史见证而感慨万分，还是因为它就像一个巨大的伤疤时刻在刺激着我的民族自尊。
所以当我走在街道之上时，我试着让自己的思绪回到甲午海战的年代，让自己想象着在这片土地上，还曾发生过无数次的战斗和种种惨绝人寰的屠杀。可是，我的努力失败了，我觉得自己也许是有点矫情，有点过于沉重，历史固然是需要人们来借鉴和自省的，但无需作为一个包袱日夜背在自己的肩膀和心坎之上吧。
于是，我跨过一弯窄窄的海峡，来到了刘公岛，这里曾经驻扎着北洋水师当时号称亚洲第一的舰队，而如今，已成为了威海著名的一个旅游景点和爱国教育基地了。
在岛上至今还有七八十户居民，但大多数是老年人，他们的住房都是北方特有的小平房，非常别致地排成了两排，坐落在沙滩的岩石之上，不知为何，我独独没有爬上山顶去观望那些景点，却在这村落里徘徊了许久。听岛上的居民说年青人都离岛去市里打工或者工作，只留下了老人们在岛上坚守，每天卖些土特产，日子也能过得很滋润。
而在岛的中央，那些红白相间，颇具西方建筑韵味的建筑让我有一种恍然来到庐山牯岭镇万国建筑群的感觉，原来，这里还有一段被英国占领作为租界的屈辱历史。到了如今，也就自然成为了人们随意观看的景点之一了。
对于我而言，我一向很难在这样的景观里流连忘返的，然而它们毕竟是历史的产物，你愿意或者不愿意，它们就在那里，时时刻刻在提醒每一个中国人，如果你落后，就会被欺凌。当然，我的感触会或许有人反对。因为总有那样一群令人无法理解的异类，他们是殖民文化的畸形产物，他们总想认贼作父，总想过着寄人篱下，苟且偷安的生活，譬如“港独”、“****”之流。也正因为他们这些人，刘公岛才有封存历史，警示后人的真正意义。
仰望岛屿的山峰，在刘公岛海拔最高之处，还保存着一尊据说是清政府从德国买回来的大炮，射程达到了十二公里左右。可以想象得到当年这武器算得上威力无比了。然而中日甲午海战爆发后，1895年1月20日，日军分水陆两路围攻威海卫，北洋舰队在刘公岛外海面与日军激战数日，力战不敌，全军覆没，丁汝昌殉国。刘公岛落入了日本的手中，大炮反而成了一道摆设和讽刺，它非常明白地告诉人们：比武器更重要的是人心。
当我漫步在刘公岛的海滩之上，可以看到一望无际的大海是如此的湛蓝，就似一块无限巨大的蓝宝石，在你的眼前来回的飘荡。刹那间我的双眼就要融入到这片大海之中。
且让我在这寂静的海边祭拜那些先祖的英灵吧，没有祭祀的果品，我捧起满满一双手掌的海沙，洒向泛起无数泡沫的浪潮，没有祭祀的蜡烛，我点燃了心中的火炬：丁汝昌、邓世昌、刘步蟾、还有许许多多浴血奋战，为国捐躯的北洋海军将士的身影一个个从我的眼前走过..
海依旧是那样的喧腾深邃。在她的面前，我们人类就如海浪，一个浪潮接着一个浪潮地延续无尽。我既庆幸自己越过时间的鸿沟，如此悠闲地回眸历史，又不甘自己仅仅是回眸历史，就让我们把脚印踩在这柔软的沙滩之上，一步步地走向前方..
