以上两点，是古礼的基本功能，也是古礼对于人类之价值所在。这两点，实际上是人类建立文明社会的两个基本点。“让”的功能是为了建立和谐关系，而“别”的功能是为了建立秩序。这两点是中国传统礼仪维系功能、调节功能和教育功能的集中体现，具有鲜明的民族特色。
2.2.7服饰制度
1.历代服饰沿革
在中国，远在几万年前的史前时期，人们就已掌握了最简单的缝纫，即以兽骨为针，把几块兽皮连接起来，做成可以御寒的粗陋衣服。在北京周口店山顶洞人居住的洞穴里，就发现了缝制兽皮的骨针。大约到了新石器时期，出现了农业和纺织，人们开始用麻布缝制衣服，这个时代大体上是传说中的黄帝时代。
在服饰发展的最初阶段，并没有什么等级差别。进入阶级社会以后，服饰的政治色彩逐渐浓厚。随着宗法制度的形成和确立，服饰就成为区别尊卑等级的重要标志，用以“严内外，辨亲疏，明贵贱，别尊卑”，从而形成中国数千年的服饰制度。
从文献记载和考古发掘来看，商朝服饰还没有明确的等级差别，服装的基本形式还是上衣下裳。这种上衣下裳、右衽交领的装束，是古代华夏族服饰的基本特点。至周代，宗法制度形成，服饰的尊卑等级基本确定。具体来说，有冕服、弁服、元端、深衣等。“冕服”，是一种最尊贵的礼服，结构复杂，装饰繁缛，各种装饰都有象征意义，是天子、诸侯等在祭天地、祭祖先等大礼时穿用的服饰；“弁服”，较冕服为次，是天子视朝、接受诸侯朝觐时穿用的服饰；“元端”是天子退朝以后和诸侯祭祀宗庙时穿用的衣服，对士则是早晨叩见父母时穿的衣服。
以上三种服饰，形制都是上衣下裳，互不连属。唯有“深衣”是衣裳相连的，它宽袍大袖，“被体深邃”，其形制为裳的左边相连，右边则用一块布裁成角形把下边缀起来，称之为“续衽钩边”。这种服装上下通服，用途很广。到战国后期流行“胡服”，这是赵武灵王“胡服骑射”的结果。这种服装上身为筒袖短上衣，下身为裤，腰间系皮带，穿起来活动方便，骑射灵活。
可以说，这是中国服饰史上第一次有意义的革新。
汉代服饰上承先秦时代，人们喜欢把深衣当做礼服。但深衣下襟缀在身上，行动不太方便，逐渐出现一种直裙的襜褕，其下襟只到脚边而不缀于身上。至于平时，男子喜着襦裤，女子喜穿襦裙。襦是一种短衣，长度只到腰间，裙则为长裙，配上高高的发髻，使女性的身材苗条秀丽。此外，汉代盛行冠制，以其为区别尊卑的标志之一。古时是成年及冠，汉代改为尊者及冠，卑者戴帻(头巾)。但因冠的区别比较细微，所以汉代还用腰间的绶带来区别品秩的高低。绶带的颜色和织法不同，则官位的等级也不同。
魏晋南北朝时期是一个民族交流与融合的时代，南北服饰、中外服饰互相影响，形成这一时期服饰变化的两个流向：一是服饰更为广泛，南朝的汉族穿着北方民族的“裤褶服”，褶就是比襦略长的短袍，圆领紧身，袖裤均窄，汉族穿着时把袖裤加肥；二是北朝的帝王公卿热衷于穿戴汉族统治者的冠冕朝服，北魏孝文帝即其代表。这样，从南北朝起，历代帝王公卿的服饰遂正式有“法服”(礼服)和“常服”之分。“法服”为朝会祭享时用，即宽袍大袖、高冠博带的冠冕服；“常服”则是日常生活所用，由圆领窄袖的裤褶服发展而来。这种法服与常服并存的制度，一直延续到明代。
隋唐时期是中国服饰发展的鼎盛期，一方面是服饰演变表现出大胆开放、积极吸收外来影响的精神；另一方面则是官服制度有了更加明确具体的规定。那时的长安是一个国际大都会。大批外国和少数民族商人、使臣、留学生云集长安。他们五光十色的服装给唐代社会以巨大影响。最高统治者和一般民众并不担心“胡化”。当时的贵族及士民都喜欢胡服胡帽，唐诗中也有盛行“胡妆”的描写。这说明，唐代服饰的“胡化”在当时是一种社会风尚。
盛唐以后，人们多穿团领、窄袖袍，而妇女则多着衫、裙，肩上披帛，前胸外露；贵族妇女额上涂“额黄”，眉间贴“花钿”，两颊点“妆靥”。这在敦煌壁画、章怀太子墓壁画中就有所反映。此外，唐代“品色衣”成为定制。所谓“品色衣”，就是以服装的颜色分辨官位的品级，即把颜色引入服饰等级制度。唐代规定：皇帝着黄袍衫，亲王及三品以上官员着紫袍衫，五品以上着绯袍，五品以下着绿袍、青袍，士兵着皂衫，未入仕的士子及庶人着白袍衫。
除服色之别以外，官员还以腰间所佩的带区别等级。带是一种方形饰片，系于腰带之上。
唐代规定：三品以上金玉带十三，四品金带十一，五品金带十，六品、七品银带九，八品、九品石带九；庶人黄铜、铁带七。
宋代服饰依唐制而很少变化，色泽也不及唐代艳丽。官服的变化在于幞头和鱼袋。宋代幞头，里面用木骨撑起，外罩漆纱，成了一种“幞头帽子”，可以随时脱戴，后面的两脚向外侧展平，称“硬脚幞头”，为文官所戴；两脚向上在脑后相交，称“交脚幞头”，为武官所戴；有的还在两脚上作些变化，因此，宋代幞头样式比较丰富。金鱼袋在唐代是五品以上官员佩带的一种袋子，内装鱼符，上刻官职姓名，作为出入宫门的凭证。到宋代则在袋上用金银饰为鱼形，佩在官服腰带上面垂之于后，用来分别贵贱。皇帝还经常对恩宠的大臣赐“金紫银绯”。所谓“金紫”，就是佩金饰的鱼袋和穿紫色的官服；所谓“银绯”，就是佩银饰的鱼袋和穿绯色的官服。臣子未合官品而得赐金紫银绯，被视为一种殊荣。司马光就曾得赐紫金鱼袋，苏轼、黄庭坚曾得赐绯银鱼袋。宋代妇女的服饰，变化主要在头上和脚上。
贵族妇女喜戴花钗冠，皇后则戴九龙四凤冠。宋代缠足之风普遍流行，因此妇女以布缠足，待成三寸金莲后着三角形小鞋。至于士、农、工、商的衣服，一般追求简朴，讲求实用，显示出平民化的特点。
元朝是蒙古族建立的王朝，其服饰承袭汉族传统而又保留本民族特色。皇帝、百官的冠冕服，均参古今制度有所增损，同时根据蒙古族特点，另定“质孙衣”，汉人称为“一色衣”，形制是上衣连着下裳，上紧下短，便于活动。头上冬天戴帽、夏天戴笠。帽为貂皮暖帽，前额露发，耳后下垂。笠如钹形，顶上缀珠。蒙古贵妇则喜欢戴用绒锦做的“姑姑冠”，其冠高二尺，以木竹为骨包以绒锦，顶上用翠花或羽毛装饰。
明朝建立以后，根据汉族习俗，重新规定服饰制度。冠冕只准皇帝、太子、亲王、郡王穿着，并且只在祭天地、享太庙，册立、登基时穿用。日常官服规定皇帝穿黄龙缎袍，头戴“翼善冠”(形似善字)，腰束玉带。百官则依品级穿不同颜色、绣有其他花纹的宽大袍服，头戴乌纱帽，品级还用袍服上的“补子”加以辨别。明朝规定：公、侯、伯、驸马绣麒麟、白泽(传说中的神兽)。其中，文官绣鸟：一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品鸳鸯、八品黄鹂、九品鹌鹑、杂职练鹊，风宪官(执法官)獬豸(传说中的神兽)；武官用兽：一、二品狮子，三、四品虎豹，五品熊罴，六、七品彪，八品犀牛，九品海马。身上所佩，以牙牌代替鱼袋。牙牌用象牙制成，刻官职于上，以字号分等，公、侯、伯用“勋”字，驸马用“亲”字，文官用“文”字，武官用“武”字，教坊用“乐”字等。贵妇服饰，皇后戴龙凤珠翠冠，穿龙凤真红大袖子，加霞帔，着红罗长裙。其他依等变化。民间一般服饰为男子青布衣裤，女子上衣下裙，或着袍衫，颜色淡浅，不得用大红、鸦青、黄色。
清朝以高压政策推行满族服饰。首先是强令汉人削发留辫，当时有“留头不留发，留发不留头”的说法，可想制度之严。其次是废除明代服装，以满族风尚重订服饰制度。最明显的特点有四。一是官服穿“蟒袍”，蟒的数目因品级而异，但在蟒袍外，又加一外褂，也称“补服”，短袖对襟，前后正中沿袭明代绣补子，以表示官衔。所绣鸟兽与明代大同小异。
二是礼服中采用马蹄袖。三是帽子上饰花翎，花翎尾部晶莹似眼，以单眼、双眼、三眼区分官位品级，以三眼为最尊贵。四是朝珠，挂在脖颈，垂于胸前，数目为108珠，源于佛教数珠，但限于五品以上官员悬挂。普通百姓多用长袍、短褂和马褂。满族男子一般系腰带，长袍外面加背心或马褂。满族女子则喜穿旗袍，外面罩马甲。汉族妇女多沿袭明制，上身穿袄、衫，下身着裙、裤。到清朝后期，京城妇女多在衣服上镶嵌滚边。
2.服饰的特点和功能
服装服饰作为中国传统制度的一个重要组成部分，受到历代统治者的高度重视。与现代服饰最大的不同就在于，古代服饰强调“分亲疏，辨贵贱，明等威”的身份识别功能，制定了十分庞杂和严格的舆服制度，对于上至皇帝、各级官员，下至百姓的服装服饰的颜色、质地、纹样等都有细致的规定和条令，下级绝对不可以僭越上级。在各种不同的场合，穿着不同服装也有着不同的讲究和说法。因此，中国古代的服饰不是自由与灵性的体现，而是等级和礼度的象征。虽然历代对服饰都有所革新，具体规定也有所不同，但服饰的这种等级差别和硬性规定却数千年延续不变。这就是中国古代服饰的最大特点。
一般来说，服饰的作用主要体现在三个方面：御寒、遮羞、装饰。大体来说，衣服的起源首先是御寒；后来，人们有了羞辱观念，才懂得遮羞；随着生产力的发展和物质生活的变化，才懂得进一步装饰，加以美化。由此，服饰的三个作用实际上反映了服饰文化早期进化的三个阶段。当然，今天的服饰，早已把三个作用融为一体了。
服饰是文化的表征，是思想的形象。中国各民族在各个历史时期的服饰，是当时社会物质文明、精神文明的标尺和经济文化发展水平的标志，也是民族历史意识和民族时代意识的体现。因此，服饰具有突出的民族特征和时代特征。
模拟讲解
教学要求：学生分组编写导游词并模拟讲解和点评，提升学生的讲解技能。
导游词案例：
桂林市靖江王陵博物馆
各位来宾：
大家好，欢迎来到中国历史文化名城桂林游览。很开心结识大家，并有幸为大家导游，希望大家及时对我的服务提出批评建议。
从桂林市往东五公里，沿着一条田园山野间的石铺公路，我们的旅游车到达一座在桂林市区首屈一指、山势绵亘雄伟的大山脚下。这座山叫尧山，它与城北漓江对岸的虞山遥遥相望，相传秦时山上曾建尧帝庙，故而得名。在这座海拔909米的大山脚下，有一片总占地约100平方公里的王室墓群——靖江王陵。我将与各位一同步入这庄严肃穆的陵园，和大家一道呼吸这沧桑历史的凝重气息。
“岭南第一陵”——靖江王陵像一个孩子，舒适地横卧在尧山母亲的温暖怀抱里。整个陵区沿山体西南麓展开，在南北15公里，东西6公里的范围内，共有靖江五代藩王陵墓11座，厚葬次妃墓3座，以及将军、中尉宗室墓320多座。靖江王是明太祖侄孙朱守谦的封号，传11代14位藩王，从1370年到明朝最后败退到南明永历帝朱由榔时期的1650年，共280年风雨伴随度过。靖江的名称冠之于桂林，最早是在唐代及五代的“静江节度使”之职；其后在宋代、元代，朝廷又先后在这里设置了静江府台和静江路，其辖区面积也相当于如今之桂林。为了维护明王朝的统治，明太祖朱元璋于洪武二年(1369年)定封建诸五制，以屏卫中央王朝；洪武三年，朱元璋封其侄孙朱守谦为靖江王，辖守岭南夷越之地。但守谦并不守五制，他“好比群小”，引来“粤人咨怨”，最终也引来了朱元璋给他的惩罚。守谦先被迁到云南改过，后无效，时又被废为庶人，强制为京师牧马。洪武二十七年，守谦死于南京，葬于钟山之阳。其后，朱元璋又封守谦子朱赞仪到桂为王，赞仪在永乐元年(1403年)“靖难之役”后到桂就藩。除了首代靖江王与末代两藩王(分别死于福建和战乱之中)之外，其余11位王均葬于尧山脚下。
今天我们要造访的是第三代靖江王——庄简王朱佐敬的陵园。朱佐敬袭位于永乐九年(1411年)，死于成化五年(1469年)，在位58载，享年87岁，是靖藩14代王中最长寿者。
和妃子沈氏一道长眠的朱佐敬已经在这里休息了五百二十多年，87亩的陵园会向我们诉说些什么，展示些什么呢？
谈到朱佐敬，让我们首先了解一下他的谥封——“庄简”。“庄”有很多意思，但作为“书法、书庄”的特殊字义之存在，也许很少有人知道。朱佐敬好读书，也写得一手好字，因为这一特点，最后送了他一个“庄”的赠谥。佐敬在位虽久，却空活百岁，整日贪淫酒色，一生都无政绩，所以贬之曰“简”。
