服装用织物的种类繁多，风格各异。根据结构和加工原理的不同分为：机织物、针织物、非织造布三大类；按组成织物的纤维成分有纯纺织物、混纺织物和交织物；按织物的印染加工和整理方式不同，包括有原色布、漂白织物、染色织物、色织物、印花织物以及其他轧花、烫花、发泡起花等新型整理的织物。
下面主要就结构不同的三大类织物进行概述。
一、织物的基本组织结构
（一）机织物
我们通常把经纱与纬纱成90℃直角交织而形成的织物叫机织物，也称梭织物，如图4-1所示。
1.机织物组织
织物中经纱和纬纱相互交织的规律和形式称为织物组织，常用组织图来表示，组织图如图4-2所示。其中，方格纸每一纵行代表一根经纱，每一横行代表一根纬纱，纵横相交的每一小方格代表经纬纱相互重叠的部位，即组织点。
（1）经组织点：如果经纱浮在纬纱之上，称为经浮点或经组织点，习惯上称为“上”，用符号“■”表示。
（2）纬组织点：如果纬纱浮在经纱上面，就是纬浮点或纬组织点，习惯上称为“下”，一般用空白格子“□”表示。
（3）经、纬浮长：在织物组织中，经向或纬向的连续组织点长度，称为经浮长或纬浮长。
（4）完全组织：当经组织点和纬组织点的分布规律达到重复，就称为一个组织循环或一个完全组织。构成一个完全组织的经纱数称为经纱循环数，通常用Rj表示；构成一个完全组织的纬纱数称为纬纱循环数，用Rw表示。一个组织循环的大小由Rj与Rw决定。
（5）组织点飞数：在一个组织循环中，在同一系统（经纱或纬纱）中，相邻两根纱线上对应的经（纬）组织点在纵向（纬向）所间隔的经纱（纬纱）的根数或组织点数叫做飞数。Sj表示经向飞数，即相邻两根经纱上对应的经或纬组织点相距的组织点数，以向上为正，向下为负。Sw表示纬向飞数，即相邻两根纬纱上对应的经或纬组织点间相距的组织点数，以向右为正，向左为负。
组织循环中组织点飞数为常数的组织则称为规则组织；组织点数为变数的组织则称为不规则组织。
（6）异面织物：在一个完全组织中，经组织点多于纬组织点的织物，称为经面织物，否则为纬面织物。
（7）同面织物：当经纬组织点相等时的织物，称为同面织物。
2.机织物组织种类
基本组织（三原组织）是各类组织中最简单、最基本的组织，是构成各种变化、花式组织的基础。基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。
（1）平纹组织：平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。
平纹组织可以用分数1/1来表示，其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点，分子分母之和即为一个完全组织的纱线数。
平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。
在实际使用中，根据不同的要求，采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱排列密度的改变以及捻度、捻向和颜色等的不同进行搭配、配置等，织物可获得各种特殊的外观效应。平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起皱效应的泡泡纱和乔其纱以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。
（2）斜纹组织：斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。
斜纹组织较平纹组织交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而清晰明显，或纹路饱满突出、均匀平直。常见斜纹织物有纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。
（3）缎纹组织：缎纹组织是基本组织中最复杂的一种组织。缎纹组织有经面缎纹组织和纬面缎纹组织两种。织物表面被一组纱线（经纱或纬纱）较长浮点所覆盖。
缎纹组织的正反面有明显的区别，正面特别平滑而富有光泽，反面则比较粗糙、无光；缎纹组织交错次数少，手感最柔软，强度最低，结构最松散。
缎纹组织应用范围较广，在棉、毛织物中多采用缎纹组织，得到直贡呢、横贡呢、横贡缎等，在丝织物中多采用缎纹组织，得到各种光泽较好的素缎、花缎或缎地起花织物，。
原组织是其他各种组织的基础，例如变化组织和联合组织等复杂组织，经纬纱线之间通过这些组织的交错变化，可形成丰富的织物风格。例如平纹变化组织的织物，有的外观呈现凸条纹效应，多用以设计府绸、麻纱、罗布等；有的则外观平整，手感松软有弹性，光泽较好，常作为服装面料。
（二）针织物
将纱线制成的线圈按一定规律连接起来而制成的织物称为针织物。针织物形成方式不同于机织物，它根据生产方式的不同，可分为纬编针织物和经编针织物。
纬编针织物是将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，每根纱线按照一定的顺序在一个横列中形成线圈编织而成；经编针织物是采用一组或几组平行排列的经纱，于经向同时喂入针织机的所有工作针上进行成圈而形成的针织物，每根纱线在各个线圈横列中形成一个线圈。
不论哪种针织物，其线圈都是最基本的组成单元，如图4-7所示。线圈的结构不同，线圈的组合方式不同，构成了各种不同的针织物组织，包括基本组织、变化组织和花色组织三大类。
1.纬编针织物
（1）纬编针织物基本组织：纬编针织物的基本组织是平针组织、罗纹组织、双反面组织。
①平针组织：针织物中结构最简单的组织，由连续的单元线圈单向相互串套而成，在织物正反面形成不同外观。该组织横向延伸性大，但易卷边和脱散，广泛用于内衣、外衣和各类袜子等。
②罗纹组织：一种双面组织，由正面线圈纵行和反面线圈纵行组合配置而成。罗纹组织有很好的弹性，多用于各类内衣制品及要求有拉伸性的服装部位（如衣服的下摆、袖口和领口及弹力衫等）。
③双反面组织：双反面组织也称“珍珠编”，由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成。该组织具有纵、横延伸性和弹性相近的特点，多用于毛衣、运动衫或童装等成形产品。
（2）变化组织：变化组织是在一个基本组织的相邻线圈纵行间，配置另一个或几个基本组织的线圈纵行而成，广泛应用于内衣和运动装。
（3）花色组织：纬编针织物有各种花色组织。它们是在基本组织或变化组织基础上，采用各种不同的纱线按一定规律编织不同结构的线圈而形成，如衬垫组织、集圈组织、菠萝组织、波纹组织、长毛绒组织等。这些组织在内外衣、毛巾、毯子、童装及运动装上都得到了广泛应用。
2.经编针织物
（1）基本组织：经编针织物的基本组织有编链组织、经平组织和经缎组织等。
①编链组织：每根纱始终在同一针上垫纱成圈的组织称为编链组织，其各根经纱所形成的线圈纵行之间没有联系，有开口和闭口两种。由于纵向拉伸性小，又不易卷边，常作为衬衫布、外衣布等少延伸类织物、花边窗帘等制品的基本组织。
②经平组织：每根经纱轮流在相邻两根针上垫纱，每个线圈纵行由相邻的经纱轮流垫纱成圈，由两个横列组成一个完全组织。这种组织具有一定的纵、横向延伸性，且卷边性不显著，常与其他组织复合用于内、外衣、衬衫等针织物中。
（2）变化组织及其他组织：在经编织物中除以上组织外，还有经绒、经斜等许多组织。这些组织在内衣、外衣、羊毛衫等方面都有广泛的应用。
（三）无纺织物
无纺织物，又名非织造布，是指不经传统的纺纱、织造或针织工艺过程，由一定取向或随机排列组成的纤维层或由该纤维层与纱线交织，通过机械钩缠、缝合或化学、热熔等方法连接而成的织物。与其他服装材料相比，无纺织物具有生产流程短、产量高、成本低、纤维应用面广、产品性能优良、用途广泛等优点。无纺织物的发展速度很快，已成为一项新兴的产业，被越来越多地用于服装行业的各个领域中。
无纺织物有毛毡、树脂粘着非织造布、缝结非织造布、纺粘法非织造布等种类，其发展速度很快，其产量已占世界纺织品总量的1/10。与一般的交织布相比，由于其结构和加工方式的独特性，使其具有广阔的应用前景。迄今为止，其产品已广泛地应用到民用服装、装饰用布、工业用布、医疗用材料、军工和高尖端技术等许多领域，开发的产品达数百种。例如各种服装衬料、窗帘、医疗保健用的一次性产品、土工布、过滤布、座垫、墙布、地。
二、织物的主要技术指标
（一）匹长
1.梭织物的匹长
即织物的长度，通常指成品织物包装单元长度，一般用米（m）来计量（在国际贸易中有时用码计量），匹长主要根据织物的种类和用途而定，同时还需考虑织物单位长度的重量、厚度、卷装容量、搬运以及印染后整理和制衣排料裁剪等因素。生产中，一般来说，有如下匹长：
（1）织物匹长30～60m；
（2）织物匹长20～50m；
（3）纺毛织物匹长50～70m；
（4）纺毛织物匹长30～40m；
（5）毛绒和驼绒匹长25～35m；
（6）类夏布匹长16～35m。
2.针织物的匹长
针织物的匹长由工厂的具体条件而定，主要考虑原料、织物品种和针织物染整工序要素。
一种是定重方式，制成每匹织物重量一定的坯布，经编针织物的匹长以定重方式较多。一种是定长方式，每匹织物长度一定，纬编针织物的匹长多由匹重、幅宽和每米重量而定。例如：
（1）布的匹重为（12＋0.5）kg；
（2）布匹重为13～（15＋0.5）kg
（二）幅宽
幅宽即织物的宽度，又名门幅，通常用厘米（cm）表示。
1.梭织物的幅宽
梭织物的幅宽是根据织物的用途、生产设备条件、产量的提高和原料的节约等因素而定。例如棉织物幅宽有80～120cm和127～168cm两类，即通常所说的窄幅与宽幅。如今，随着服装行业的发展，对宽幅织物需求增大，无梭织机出现后，幅宽可达到300cm以上。
下面列举常见的织物副宽。
（1）毛绒幅宽124cm；
（2）绒幅宽137cm；
（3）织物幅宽70～140cm；
（4）类夏布幅宽40～75cm。
（5）纺毛织物幅宽144或149cm；
（6）纺毛织物幅宽143cm、145cm和150cm三种。
2.针织物的幅宽
经编针织布成品幅宽，随产品品种和组织结构而定；纬编针织布成品幅宽，主要与加工用的针织机器的规格、纱线和组织结构等因素有关。如人造毛皮针织布幅宽为125cm。
（三）厚度
织物厚度是指在一定压力下织物的绝对厚度，以毫米为单位。织物的厚度与织物的蓬松性、柔软性等有关，直接影响服装的保暖性、透气性、悬垂性、耐磨性和重量。一般在面料市场中不测量厚度指标，只有研究时使用。
（四）重量
织物重量以克每米（g／m）或以克每平方米（g／m2）计量。它影响织物的服用性能和加工性能，也是织物价格计算的主要依据。例如，一般棉织物的重量约70～250g／m2，精纺毛织物的重量为130～350g／m2，其中，195g／m2以下的属于轻薄型毛织物，适宜做夏季服装。另外，针织物的重量指每平方米干燥织物的克重。
（五）织物的体积重量
织物的体积重量是指织物单位体积内的重量，以克每立方厘米（g／cm3）表示，与织物厚度有关，主要用来衡量织物的毛型感。
三、织物的分析鉴别
各种织物因为采用不同的原料、不同的纺织方法和不同的加工处理方式等，而获得不同的织物外观特征。因此，我们在选用衣料与加工方法过程中需要对织物进行分析。
（一）织物正反面鉴别
1.一般织物正面光洁平整，疵点较少，花纹、色泽也都比反面清晰美观。
2.凹凸织物正面紧密而细腻，具有凸出的条纹或图案，立体感强；反面较粗糙且有较长的浮长线。
3.起毛织物中，单面起毛织物以其起毛一面为正面；双面起毛织物则以绒毛光洁、整齐的一面为正面。
4.毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。
5.双层、多层及多重织物，当正反面经纬密度不同时，其正面密度较大，原料也较好。
6.纱罗组织其纹路清晰突出的一面为正面。
7.织物布边光洁整齐，针眼突出的一面为正面。
8.闪光或特殊外观织物，则以凸出其风格或绚丽多彩的一面为正面。
9.对有些织物正反两面效应虽有差异，但各有特色，或正反面无区别的织物则称之为双面织物，在衣料选用或缝制加工时可按消费者需要确定。
（二）织物经纬鉴别
在梭织服装加工工艺中，有“布纹”或“丝绺”之说，是相对布料的经纬纱向而来的。通常，梭织物的经向强力大于纬向，挺直且结构稳定，而纬向延伸性与悬垂性较经向大，例如领片或大摆裙宜沿纬向裁剪。因此，布料的经纬纱向影响服装的加工和用料多少，也是服装款式造型设计、色彩图案表达的重要保证，正确判断织物的经纬纱向显得尤为重要。
