雁鸣庄
雁鸣庄是进入这个风景区的第一个自然村，景区大门就建在这里。山门是仿古牌坊式样，上面用鲜艳夺目的颜料画了许多花鸟虫鱼。导游介绍说，其实画这种画应该使用过去的那些自然染料才好。对于自然颜料，他没有过多谈及，我想这个年轻人所指的那些自然染料，应该是那些唐朝古墓中壁画上的色彩，不知他是否了解，很多资料上显示，那些色彩原料久已失传，已经遗留在遥远的古代，我们只能望而兴叹了。
雁鸣庄的附近，有许多景点，大多是象形的。比如龟寿石、月亮潭，都是些吉祥美丽的名字。而这个村子却以雁鸣为名。我稍有疑惑，问导游这个村子如何得名，他遥指前面的山梁说，雁群来往都要经过那道山梁，飞过山梁时总不忘叫上几声，叫声落在这里，就叫雁鸣庄了。说完，他不好意思地笑笑，说古辈子的山里人，就地起的名字。
他对这个村名的解释和谦卑，让我顿生敬佩。忙问他是哪里人，他说，雁鸣庄人。
哦，我点头。
一个“落”字，为“雁鸣”作了注解：带着重量，带着金属的光芒，从天空掷下来，告知这片天空下的一个普通的小山村，雁与他们的一次普通而郑重的往来。和平，自然，平等而尊重，流露着与这个村子的某种意味深长的牵系。不是“鸿雁传书”的浪漫幻想，也不是“人生到处知何处，应似飞鸿踏雪泥”的感叹。而是诚，是意，是天荒地老。于是，厚道的村民抛却一切虚妄，以同样和平，自然，平等而尊重的深情厚意，将“雁鸣”作为一种神圣的礼物，一种印记，一种心与心的呼应贴在自家的门楣上。这些村民应该包括这位年轻的导游。雁，鸣，庄，在这种尊重里自然融合，不必强调人文，不必强调和谐，不必强调自然，也不必强调科学。
茶庵
走出红河谷景区，朋友问我最大的收获是什么，我说，茶庵。
茶庵，听起来像一片佛家净土，实际上是一个自然村村名。这样的村名像我们古老的记忆，淳朴，谦卑，友善。作为传统民风痕迹，静静地保留在这个僻静的角落里。
用不着过多地猜测，茶庵，就是为路人这么施舍茶水的庵棚。在那些逝去的年代里，在这样偏僻的山区，这种山民自发的便民形式是很普遍的。用茅草搭个庵棚，在棚下放上一张简陋的小桌石凳，桌上放上一壶凉茶，一把芭蕉扇，让远行路过的客人歇歇脚，喝口水。但是，当我从电脑上打出“舍茶”这个词时，立刻被自动校对系统提示画了绿线。电脑不懂这个古老的词汇。而现代人呢？还有几人能懂？我也是有幸有一个教过私塾乐于为人授业解惑的老外祖父，才在我的记忆中播下了这个词语。记忆是这样的：舍，就是给人最需要的帮助，助人为乐，是积德。德，是美德。积德，是累积美德。一个人的美德多了，就是一个好人，好人就会得到好报。那时候已是文革期间，老外祖父已不能在路边搭庵舍茶，所以每有路人需要帮助，他总是不惜解囊。有乞讨者上门，即使自己不吃饭，也要将茶饭送上。我跟他学的第一句童谣是：冬舍棉，夏舍单，五月六月舍茶饭。老外祖父去世的时候，十里八村的邻里们都说他是好人。直到这个时候，我才明白，好报就是大家承认他是好人。老外祖父得到了好报。但他一辈子都在说别人是好人。他挂在嘴上的那些好人，许多都是一面之缘。比如说抗战逃难的时候，一路上都有大户人家舍饭，一家人一路吃舍饭活了下来。
茶庵，这个似乎已经名不副实的村庄名字，一闪念，就勾起我许多怀想。现在这个村子已被开发为风景区，许多民房已改为茶屋饭店。这个村名即将被统称为红河谷景区。茶庵，这个带着祖先的亲切气息的名字，也会像那些茅草庵棚一样，成为一个遥远的追忆。
苇子园
苇子园，是景区深处的一个自然村，与茶庵、雁鸣庄一样，坐落偏僻，拥有青山绿水。苇子，是一种我非常熟悉的普通草本植物。但在写这篇文章时，我还慎重地查了《辞源》：即芦苇。苇之初生曰葭，未秀曰芦，长成曰苇。这就是苇子。凭古人如此认真而诗意地赋予它们这些散发着清香的名字，就能想象它的俊逸、清秀和朴素。而苇子园这个村名，在苇子后面后缀一个“园”，强调了它的规模，这里，曾有大片的苇子，甚至可以理解为苇子可以在这里自由生长、自由蔓延，可以亲切地把村子包围起来，作为绿色篱笆和屏障，围起一片清香四起，雨露滋润的绿色天堂——那时候这个村子应该只有寥寥几户人家，或都只有一两户人家。倒回五十年，或七十年，在这片地处中原的深山区里，一两户人家组成一个村子的绿色天堂遍地可见。宋代诗人梅尧臣就在《鲁山行》中描述：人家何在许，云外一声鸡。这些诗句应该是对这片家园的真实描写。我们完全可以想象，那是一个什么样的小村子，那个小村子拥有多么辽阔的山林远景，拥有多么让人羡慕的绿色自然，也拥有多么清澈的蓝天白云。记得老外祖父在世的时候，常常讲起那些地处深山老林里的人家的生活，那时候我不理解，老人家为什么在讲这些东西的时候，总是将那把白花花的胡须捋了又捋，眼神中总是流露出复杂的神情。他说大深山里才是真正的好地方，山里人才是真正的厚道人，他们厚道得能与狼虫虎豹友好为邻。他说每到夜晚，会有很多狼虫虎豹到山民家里找吃的，所以山里人都有习惯，晚饭一定要做上满满一锅，有多大的锅就做多少饭，因为人吃完了，还要喂那些串门的狼虫虎豹。动物是通人性的，再凶猛的动物也懂礼节：吃完了主人为它们留在灶台上的饭，无论多少，饱与不饱，都会安然离开，从不找主人的麻烦。而山里人的厚道也是一样的，哪儿是狼窝，哪里住着老虎，山民们心里一清二楚，但彼此相熟，却很少去伤害它们。
其实，我们驱车来这儿的时候，并不知道这个村子叫苇子园。当时只是爬过太多开发者为我们搭建的水泥道路和台阶后，累了，渴了，饿了，导游带我们来这里吃饭而已。当时导游介绍说这里很方便，修了很大的停车场，有许多农家饭庄，这里的饭菜质量可以与城里的酒店媲美。也就是说，在整个景区里，这里开发得最好。
导游没有介绍说这里叫苇子园，我们在这里也没有看到苇子。于是，隐于这个村庄名字里的那抹苇子的清香，那个苇子围起的绿色天堂，甚至没有给我们一丝遐想。落座后，我感觉导游言过其实地误导了我们，这个所谓的饭庄其实是一户山里人家，农家的特征非常明显。土坏房，柴草炊烟，砌在土院儿树下的锅灶，用猪油烙的喷香的葱花儿油饼，大铁锅熬的玉米糊汤。这一切让我闻到了久违的童年的味道——六七十年代的山村生活。特别是那位为我们做饭的老人，一个人忙碌，擀饼，翻饼，添柴火，仿佛一个遥远的身影。透过这个身影，我看到了奶奶、祖奶奶，看到了所有忙碌在炊烟里的慈祥的山村女人。直到临走的时候，我才清晰地看到她一头蓬乱的白发，她开了洞的上衣，她那双患有轻微青光眼疾病的眼睛，在炊烟中不停地流泪。这些，我不该忽略。是她告诉我，这里，叫苇子园。苇子园，一缕悠长的意味，留在我归途中的无限怅然之中。
回来的路上，有人发现了一簇金银花，长在小溪边。几个人一哄而上，有人建议连根拔掉。当几双粗壮的大手你争我抢近于疯狂地伸过去的时候，我想它们是保不住了。它们将像当年成片的苇子一样干净地消失。苇子，因为与这里的村民们天荒地老地相处过，作为一种印记刻在这里，今天，依然给人们留下一个可以畅想的名字。而这些金银花呢？可能在若干年后，没有人会知道在苇子园或者说在红河谷景区的小溪边，曾经生长过一丛多么漂亮的金银花。因为我们，只是不留踪影的过客。
