（二）秦汉时期
秦统一六国后，在“车同轨、书同文”的大一统思想指导下，兼收六国的车旗服饰，规制了包括服饰在内的典章文物制度。
汉承秦制，又有了进步。秦汉男子多用袍衫。袍衫原本内衣，穿时外加罩衣。秦始皇规定庶人着白袍。汉承秦制，袍由内衣变为外衣，并在领、袖等部位缀边缘，至东汉还被当做礼服。有的以粗帛制，有的以纱做。禅衣也是这时男子的常服，多用麻布制成。士宦在家燕居时袍衫脱掉，常穿此服，又可做袍衫之衬衣。秦汉普通男子爱穿大襟窄袖短衣、长裤，裤脚卷起或扎裹腿肚以便劳作。夏日裸上身，下穿犊鼻裤。汉代妇女服装以深衣、襦裙为主。深衣宽袍大袖，腰身裹紧，下摆肥大而拖地，胸前绕襟层数普遍增加。襦裙即襦与裙。襦为长至腰间的短上衣，下必配裙。汉裙以绢、布四幅、五幅至八幅连接，每幅上窄下阔，不修边缘。穿时围裹腰身，成为围裙。
汉代妇女以梳髻为尚。贵妇人家假髻上还插有“六笄”“步摇”等金银饰物，下垂珠宝花饰。奴婢、庶女则不用或少用步摇，髻上多系帻巾。男子首服多用方巾包扎，时称巾帻。足衣形制很多，有皮履、帛履、齿屐等。先秦的履，在汉时已称鞋，多为皮革制造。皮履有点像皮筒子，做成宕口，鞋口施带，穿入系带。
总的来说，秦汉服饰除首服外，男女服装差异不大，但服装图饰之典雅，色彩之丰富已大大超越前代。
（三）魏晋南北朝时期
魏晋南北朝是我国第二次民族大融合时期，这种交流与融合对我国服饰民俗的发展起到很大的推动作用。
魏晋仍承汉制，男士上穿袍衫、短襦，下穿裤。一般是短襦穿在里面，下穿裤，外面仍裹以袍。这些都属秋冬男服。这时的裤已经有裆。质料有纱、绢、葛布、麻布等，颜色多喜用白色。在春夏则以衫为主。因衫为对襟直领，衣身宽松，袖口宽敞，袖体垂直，单层，天热时衫襟既可用带子系缚相联，又可不系带子任其自然敞开，比袍更为方便，不分男女都爱穿，尤得读书人喜爱。
另外，在北朝地区的男子还流行叫裤褶的便服。其形制上身窄袖短衣，下体合裆长裤，并用带子在膝部束缚起来，合成为“裤褶”。在南方，裤褶也较多见，但仅作为戎服和行旅之服，这显然是受北方少数民族的影响。女子上衣着襦、衫，下体着裤、裙。衣衫领、袖、襟、裾均施边缘，胸前多采用对襟直据。裤子已发展为满裆裤，可以单独穿在外面。襕裆是这个时期妇女的新款服饰，前片“挡胸”，后片“遮背”，在肩部腋下用带相系，即后世背心、马夹、坎肩之滥觞也。首服有巾、冠、帽三型，但以幅巾为主。这时期的头巾，大多被缝制成固定的形状：幅巾，是沿袭秦汉时的巾帻，有覆额于前、垂缨于后，士庶与王公贵族均可戴。纶巾，质地厚实，适合保暖，多用于女子。角巾，即有棱角的头巾，多见于儒生、学子等读书人。冠有小冠、高冠、漆纱笼冠之别。
戴帽子很流行。这时的帽子不限于御寒，春夏之季也戴。质料有皮毛，也用缣帛、纱。类型有：风帽、圆帽、方帽，均用兽皮、狗皮、狐皮制成，边沿可翻卷。破后帽（突骑帽），帽顶系缚一带，束住发髻，以便突骑之用。白高帽，多为士庶所戴，制式不定。大障日帽，农商夏月戴用，阔边，垂沿。
（四）隋唐时期
隋唐两代，国家统一，经济发达，对外交往频繁，是一个兼收并蓄、开放发展的时代。服饰作为物质与精神文明的双重产物，不仅在质材、印染纺织技术上达到很高的水平，同时也在款式、纹彩方面达到空前发展的高度。这个时期男子着装是袍、衫、短袄、长裤，上戴幞头，下着皮履。
袍有布袍，即葛、麻织成的粗布制成，也有用粗毛织成粗糙的袍。冬则加入絮绵以御寒冷。长及足跗，胸襟左掩，袖紧窄，已无南北朝的荡阔。
衫，与袍近式，圆领、大襟，袖宽大，衫长无定。读书人多穿长衫，庶民穿的短些，长不过膝，并在胯部前后、左右两侧开一衩，劳作时以便撩起，掖在腰际，故名缺胯衫。袍、衫都是时人的外衣，色彩多为白色，即未经染彩的素衫、素袍。
素袍、素衫除平民百姓穿外，那些怀才不遇的小吏也常穿，以博得个清雅的美名。男子内衣叫短袄，多以质地厚实织物制成，冬寒保暖之时则内纳绵絮。不论是袍、是衫，下体已一律配穿裤子。
隋沿北朝旧习，裤管宽大，膝处系扎。唐时裤管紧窄，直通脚背还加翻边，如穿履时裤管正好盖住脚面，如穿靴时则将裤管塞进靴内。首服流行幞头、纱帽。
幞头是由头巾发展而来，样式几经变化。变化的关键在于幞头内衬垫物“巾子”。不同“巾子”的形状，决定着幞头不同的造型。幞头的裹法有两种，一是“软裹”，即先扣巾子，再覆头巾系裹成型；二是“硬裹”，就是用材料做成头箍，然后将头巾包裹头箍，使用时只要往头上一套即可。妇女服饰宽大华丽，奇异纷繁，风雅大度。计有短襦、长裙、衫子、半臂、帔子等。发型多样，面妆也十分丰富，佩饰博采各族，令人目不暇接。
襦是这一时期妇女最普通的上装，尤其秋冬春初之时，穿着普遍。隋、唐初，襦服短而紧身，袖子细长。盛唐后，襦服趋于宽松，袖子变阔，而领式变多，有圆领、方领、交领、直领、鸡心领等，在年轻妇女中流行袒领，并且不穿内衣，胸脯露外。与短襦配套的是长裙。隋长裙曳地，唐裙更长，上提至胸口、腋下，下摆拖至脚面。唐裙以宽为尚，多褶，大都集六幅布帛而成，“裙拖六幅湘江水”即为唐裙雍容气度的形容。裙子的色彩也非常丰富，年轻女子喜爱红裙，柳花裙（白裙）、翠裙（绿裙）、晕裙（混色裙）等也穿。
红裙的染料系从石榴花中提取，因而又称红裙为石榴裙，后来石榴裙被当做妇女的代称。至于盛夏，妇女多穿短而窄小的单衣——衫子。唐时还出现了两种新女装——半臂、披锦。半臂如今日短袖衫，对襟，衣长齐腰，袖身宽大，长不过肘。披锦有两类，一叫“帔子”，如披风，巾幅较阔，但长度较短，使用时围于肩背，为出嫁女专用；一叫“披帛”，为未婚女用，幅窄，长度很长，由后至前披于臂间，犹如两条飘带，十分飘逸潇洒。
唐代服饰民俗的一个重要特点是胡服流行。公元7～8世纪，中国是世界上经济、文化最发达的国家，是各国人民向往的地方。西域各族及波斯、阿拉伯等国商人、使者云集长安，出入中原。他们的奇异服饰深深地吸引着中原士庶，中原士庶趋之若鹜。《新唐书五行志》即记有“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽”。唐代妇女爱着男装，就是胡风影响的结果。
（五）宋元时期
宋元服饰已不如隋唐那样缤纷，更趋于多样化；各民族的服饰虽有融合，但仍按各民族自己的特点发展。汉族男子以襕衫、短袄、布袍、道服、裤子、乌纱帽、幅巾为主要服饰。
襕衫，就是无袖头的长衫，圆领、交领，下摆有一横襕以示遵“上衣下裳”的祖制，多白色，腰束带。如果没有横襕，则称为直裰。士大夫、学子多用白衫，庶民、仆役则多穿皂衫。
道服（道袍），为平民与士人常穿之服。以绫罗或细布为之，大襟交领，两袖宽大，衣长过膝，袖口缀黑边。因与道士服相近，故称为道服。
幅巾，即头巾，庶民多用一块布裹住头发，不同的行业，其头巾样式各不相同，使人一望便知其职业、身份。士大夫的头巾，不仅花样多，而且气派大。如东坡巾、山谷巾、华阳巾、仙桃巾、唐巾等都很流行。
汉族女子除唐时有的襦、袄、衫、半臂、裙、裤以外，背子、背心、抹胸、裹肚都是这时新流行的服装。
背子，又称绰子，直领对襟，衣长有齐膝、膝上不等，窄袖，两腋不开衩，色彩丰富，上至宫妃、下至奴婢、优伶乐人甚至燕居男子均喜穿着。
背心，对襟直领，无袖，不分男女都可穿用。妇女多罩在襦、袄之上。夏季常见市镇市民、商贩背心、短裤、麻鞋配穿。裙式也有明显变化。宋裙虽也是长裙，但裙头已从唐代的胸、腋下降至腰间，并系腰带，同时款式兴“百褶裙”乃至“千褶裙”。上层妇女已有缠足之习，多穿“弓鞋”，鞋头很尖，鞋底内陷，形似弯弓，俗谓“三寸金莲”。到元朝，江南地区妇女“扎脚”蔚然成风。契丹族、女真族、蒙古族由于地理与文化背景非常接近，服饰也大同小异。
女真族与契丹族服装基本一致：袍衫、直领、左衽，质料以皮、裘为主。蒙古族以长袍为主，式样较为阔大，都是窄袖袍、圆领、宽下摆，腰部有宽围腰。
总之，这一时期男子尚襕衫，女子尚背子。女服已由唐代的宽大雍容气度转变为典雅清秀的内涵。随着“程朱理学”影响的逐步加深，服饰的款式转向保守，色彩一反唐代的新奇浓艳而转向质朴、清净、自然、淡雅。
（六）明清时期
朱元璋建立明朝后，十分重视冠服制度，制定了一套符合汉族传统和审美习惯的服饰制式，这套制度对民间服饰习俗有巨大的影响。明代士庶男子仍以传统的袍衫类为主，但做了改进，称为道袍、曳橵、褶子、罩甲等。曳橵，男子便衣，大襟，长袖，衣身前后形制不一，后背制成整片，前身分为两截，腰上与后背同，腰下折有细裥，裥在两侧，中留有空隙。褶子，圆领、交领并存，两袖宽大，下长盖膝，腰部以下折有细裥，状如女裙。罩甲，圆领，大襟，短袖，衣身紧窄，长过膝。女子常服有衫、襦、袄、帔子、背子、裙子，此外还有“水田衣”及“主腰”等新创品种。比甲是明代最流行的女子服饰，以紫花粗布为料，形制是无袖的背子，对襟镶边绣花，长至小腿。比甲之下就是长裙曳地。明代仕女已少穿裤子，下裳以裙为主，而且裙色浅淡，纹样微露，温文尔雅。
值得指出的是，明代服饰的款式搭配、长短比例、色彩对比都达到很高的美学水平：大凡衣短则裙长，衣长则裙阔；衣长至膝下，离地仅五寸，袖阔四尺，那裙子自可不必多加装饰；衣短显露裙身，则需裙带、裙色、裙花等装饰裙身。这种对立统一的和谐美学原则至今仍有实用价值。
另外明末妇女首创的“水田衣”，是以各种零碎布片拼缀而成，纹露交错形如水田，这种不规则龟裂纹的衣服也具有较高的艺术品位。或许是资本主义萌芽的缘故，在礼教束缚下的妇女穿着也表现出一种朦胧的人性美追求。
一是扣身衫子，一反褒衣博带的传统，而是紧身狭窄，两袖狭小，把身体、双腕紧紧裹住，体现出女子的妩媚身姿。
二是背子、衫、襦，胸前领口开得很深很大，露出内衣主腰。女子以梳髻或包头为尚。
髻有真髻与假髻两种。假髻有一种是假发铁丝网罩扣覆于头上，再以真发系高髻；还有一种是全由假发制成高髻戴在头上，用簪钗固定。包头冬用乌绫，夏用乌纱，裹额，垂后，打方结。
男子流行“四方平定巾”（方巾）、网巾、六角巾、绒巾、瓜皮帽等。网巾，如渔网状，罩形，缘布边，顶部开圆口以便发髻穿过，并有系带。
总的来讲，明代服饰民俗崇尚汉唐风韵，由初期的俭朴趋于华丽，纹饰丰富多彩，面料不断推陈出新，尤其是棉布迅速成为主料。
清朝入关后，为巩固政权，强制推行满族的民俗习惯。表现在服饰方面，就是要汉人剃发易服。清政府的这种“留头不留发，留发不留头”的铁血政策遭到汉人的强烈抵制。到康熙年间，实行“十从十不从”，惟妇、孺、隶、伶、婚、丧等不在改变装束之限。整个清朝的268年中，虽然官场服饰以满式为主，但因满汉混居，交往频繁，潜移默化，互为渗透，民间服饰特别是女服仍以汉式为主，但满汉服饰的融合也为势之必然。士子头戴瓜皮帽，身着长袍、马褂、长裤，束腰带，挂钱袋、扇套、小刀、香荷包，脚着白布袜、黑布鞋。劳力者头戴毡帽或斗笠，着短衣、长裤，扎裤脚，罩马甲，或加套裤，下着蓬草鞋。
清代男服以袍、褂、袄、衫、裤为主。袍衫一律改宽衣大袖为窄袖筒身，衣襟用纽扣代替绸布带系扎，男子一律穿裤，不再裤外着裙了。马褂，也叫行褂，是清朝新装，长不过腰，袖有长至腕，有短仅掩肘。圆领或立领，大襟或对襟，下摆开衩，穿着舒适、简便。另还有一种长褂，一般用在袍服外。女子服饰在“男从女不从”的规范下，满汉都各自保留自己的民族服饰。
